Podešavanje drumskog kormana

Članak o hvatovima drumskog kormana (dropovi, hoods i slično):
Hvatovi drumskog kormana.

Za slučaj da nikakvo podešavanje ne pomogne da se dobije udoban položaj, pročitati članak o oblicima i geometriji kormana, jer je možda potreban korman drugačije geometrije:
Geometrija drumskog kormana.

Ovaj tekst obrađuje podešavanje kormana drumskog bicikla, „povijenog“. Puno ljudi, posebno onih koji sa ravnog kormana gradskog, ili planinskog bicikla prelaze na drumaše, ima problema pri podešavanju udobnog položaja na drumskom biciklu. Neke stvari nisu dovoljno intuitivne i treba dosta iskustva i probanja da se „potrefe“. Ovaj tekst je u tom smislu neka vrsta prečice.  🙂

Početne napomene

  1. Ne zamerite ako je glupa napomena, ali: nemojte podešavati korman u toku vožnje. Zvuči glupo, ali dešava se, u želji da se što pre proba novi ugao, novi položaj… setite se ovoga ako dođete u iskušenje.   🙂   Neka svi šrafovi budu čvrsto stegnuti pre kretanja u vožnju. Uvek.
  2. Nemojte praviti izmene daleko od kuće. Ako neki šraf slučajno oblajzne, ili se neki kabel pričkine, ošteti, otkači – puno je lakše kad nema rizika da se ostane na putu. Poželjno je praviti izmene u vreme kada radnje i servisi rade. Za svaki slučaj. 🙂
  3. Nabavite odgovarajući alat pre početka. U „žaru borbe“ lako se može desiti da probate improvizovati krstasti šrafciger manjim ravnim, po principu – „proći će, kad sam već krenuo“. Zato treba pogledati kakvi sve šrafovi postoje na i oko kormana i proveriti postoji li sav odgovarajući alat. Uglavnom su to inbusi 4, 5 i 6, ravan i krstasti šrafciger filips 1 i 2. Ali ipak proverite.
  4. Pri dotezanju, ako nemate osećaj, nabavite moment ključ i pratite uputstva proizvođača za silu dotezanja. Posebno pažljivo sa karbonskim delovima.
  5. Ukoliko se premeštaju ručice kočnica, traka kormana će morati da se razmota, pa posle namota nazad. Verovatno će posle toga biti oštećena – kad se odlepi, pa vrati. Obavite par probnih vožnji, da budete sigurni da je položaj dobar pre namotavanja nove trake kormana.

Raspoloživa podešavanja kormana

Moguće je korman podešavati po visini, udaljenost od ose upravljača (samim tim i sedla) i ugao.

1. Podešavanje visine

Postoje dva standarda viljuške od kojih zavisi i način podešavanja visine. Objašnjenje kako se podešava visina se može naći u ovom članku: Podešavanje ugla i visine kormana.

U zavisnosti od vrste viljuške, visina se podešava na različit način, do željene.

U zavisnosti od vrste viljuške, visina se podešava na različit način, do željene.

2. Podešavanje udaljenosti od ose upravljača

Ovo se menja promenom dužine lule.

Bicikl sa tri različite dužine lule.

Bicikl sa tri različite dužine lule.

3. Podešavanje ugla kormana

Popuštanjem šrafa koji drži korman pričvršćen na lulu, korman se može rotirati gore-dole.

Ugao kormana može se menjati rotiranjem. Desno je korman zarotiran na gore u odnosu na isti levo.

Ugao kormana može se menjati rotiranjem.
Desno je korman zarotiran na gore u odnosu na isti levo.

 Podešavanje položaja

Pre podešavanja samog kormana, treba prvo pravilno podesiti sedlo, po ovom uputstvu: Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting.

a) Visina kormana

Postaviti korman tako da gornji deo kormana bude oko 1 do 2 cm niži od nivoa sedla.

Označeno sa "drop" na slici. Korman bi trebalo za početak da je u nivou sedla, ili svega par cm niže.

Označeno sa „drop“ na slici.
Korman bi trebalo za početak da je u nivou sedla, ili svega par cm niže.

b) Ugao kormana

Početi popuštanjem šrafova koji drže korman fiksiran u lulu tako da se korman može rotirati.

Šrafovi koji fiksiraju korman. Po malo popustiti svaki - ravnomerno. Pri dotezanju obrnuto - unakrsno dotezati šrafove sa suprotnih strana dok nisu svi zategnuti.

Šrafovi koji fiksiraju korman.
Po malo popustiti svaki – ravnomerno.
Pri dotezanju obrnuto – unakrsno dotezati šrafove sa suprotnih strana dok nisu svi zategnuti.

Sesti na bicikl (paziti da je stabilan i da stoji), uhvatiti korman u dropovima i rotirati tako da hvat bude udoban i prirodan.

5. Dropovi

5. Dropovi

Ne obraćati pažnju na ručice kočnica – samo rotirati korman da bude udoban i prirodan osećaj u dropovima. Podesiti i zategnuti šrafove. Najčešće će biti najprijatnije kada je donji deo kormana paralelan sa tlom, ili tik malo na dole pokazuje (ka osovini zadnjeg točka, ili više). Ipak, prava mera je ono što je vozaču najudobnije i samo to.

c) Dužina lule

Sesti normalno na bicikl, uhvatiti korman u dropovima, sa blago povijenim rukama u laktovima. Korman bi trebalo da zaklanja pogled na osovinu prednjeg točka, ili da osovina ne štrči previše ni sa jedne strane.

Pogled na osovinu preko kormana. Gore je napred na slici. Ova lula je na granici da bude prekratka.

Pogled na osovinu preko kormana.
Gore je napred na slici.
Ova lula je na granici da bude prekratka, ali osovina ne štrči baš previše daleko, tako da je verovatno u granicama prihvatljivog.

  • Ako je osovina previše ispred kormana, znači da je lula prekratka i treba probati sa cm dva dužom.
  • Ako je osovina previše iza kormana, znači da je lula verovatno za par cm predugačka.

Ovo je samo orijentaciono merenje. Ukoliko osovine ne štrči previše (ne više od prikazanog na slici iznad), onda pre promene dužine lule treba prvo obaviti ostala podešavanja objašnjena u ovom tekstu. Najvažnija će biti probna vožnja. Ako se u probnoj vožnji korman nalazi iza prednje nable (kao na slici gore), a osećaj je kao da je korman preblizu, da je vozač zgrčen na biciklu, treba definitivno staviti dužu lulu. Ako je osećaj da je vozač istegnut na biciklu, još ako je nabla bliže vozaču u odnosu na korman (suprotna situacija od one na slici), onda je potrebno staviti kraću lulu.

d) Probna vožnja

Sada treba otići na dužu probnu vožnju. Proveriti da li su svi šrafovi stegnuti kako treba. I dalje je akcenat samo na dropovima, ručice kočnica neka ostanu za sad kako jesu. Trebalo bi da je udobno biti u ovom položaju po 20 i više minuta (u dropovima).

Dosta spušten, agresivan položaj u dropovima.

Dosta spušten, agresivan položaj u dropovima.
Torzo je gotovo paralelan sa tlom.
Ko je manje savitljiv, može mu odgovarati nešto više postavljen korman.

Ukoliko je vrat previše ukočen od podizanja glave, korman je verovatno prenisko postavljen, podići ga za par cm, pa ponovo probati.

Ukoliko je opterećenje na rukama preveliko, proveriti da li je nos sedla spušten. Ukoliko jeste, izravnati sedlo da bude vodoravno. Zatim proveriti da nije sedlo montirano previše ka napred u nosaču. Ukoliko se javlja pritisak na rukama, a sedlo je vodoravno, možda ga treba pomeriti malo u nazad – 1 cm iza KOPS položaja za početak.

Početni KOPS položaj. Kada su pedale paralelne sa tlom, čašica kolena je tačno iznad osovine pedale.

Početni KOPS položaj.
Kada su pedale paralelne sa tlom, čašica kolena je tačno iznad osovine pedale.

Ponovo probati vožnju. U slučaju da neprijatno opterećenje na rukama postoji i dalje:

  • ako je gornji deo kormana u ravni sedla, spustiti korman za par cm
  • ako je gornji deo kormana dosta ispod nivoa sedla, probati prvo podići korman za par cm

Sada treba ponovo fino podesiti ugao kormana, korak b). Potom probati novu vožnju i videti je li situacija bolja. Ako je situacija gora nego pre, onda vratiti korman na početnu visinu i zatim još par cm u suprotnom smeru (ako je spuštan, podići ga i obrnuto).

Posle određenog broja iteracija, trebalo bi da se pronađe udoban položaj u dropovima. Ovo je spor proces, ne treba očekivati da se potrefi iz prve. Dobro je dok god postaje udobnije i prirodnije nakon izmena – da se ide u pravom smeru. Iskusni biciklisti, treneri, mogu samo gledanjem bicikla i vozača na njemu potrefiti barem 90% optimalnog položaja, pa da onda ostane vremenom samo da se uradi neka sitna izmena eventualno.

Kada je postignut udoban položaj u dropovima, vreme je da se pozabavi ručicama kočnica.

e) Podešavanje položaja ručica kočnica

Odmotati traku kormana, zatim popustiti šraf koji steže ručicu. Na različitim modelima je na različitim mestima – proveriti uputstvo proizvođača. Obično je šraf za inbus od 5 mm, ali ne uvek.

Šamaraljke porizvođača SRAM - šraf je dostupan kada se guma svuče ka napred.

Šamaraljke porizvođača SRAM – šraf je dostupan kada se guma svuče ka napred.

Zatim treba, za početak, podesiti ručice tako da gornji deo bude paralelan sa tlom, ili za par stepeni na gore. Nikako da ide na dole. Ručice kočnica trebalo bi da su pri tom otprilike vertikalne. Ne zaboraviti stegnuti šrafove koji drže ručice.

Kormani na slikama iznad su moderne, compact geometrije. Gornji deo ručica je gotovo paralelan sa gornjim delom kormana koji im prethodi – u liniji su. Kormani klasičnog oblika imaju taj gornji deo zakrivljen, pa će biti veći pad pre samih ručica (koje se i tu montiraju da budu vodoravne). Evo slika kako to izgleda:

Gornji deo ručica je isto gotovo paralelan. Zbog krivine kormana stiče se utisak da su više na gore, nego što stvarno jesu.

Gornji deo ručica je isto gotovo vodoravan.
Zbog krivine kormana stiče se utisak da su više na gore, nego što stvarno jesu.

Nekim vozačima više odgovara ovakav oblik, drugima je udobnije kad je sve u liniji. Izmena ovoga traži zamenu kormana.  🙂

Kada se ovako postavi, ručice bi trebalo da su lako dostupne i iz dropova, i sa gornjeg dela kormana (hoods). Vozači sa manjim šakama mogu namestiti čeljusti kočnica da kasnije hvataju, pa da bude otpora tek kad privuku ručicu sebi za cm ili više i kad je obuhvate bolje celim prstima.

Kočnica nameštena da hvata tek kad se ručica privuče. VODITI RAČUNA da se ne pretera, da ostane hoda ručice dovoljno za jako kočenje!

Kočnica nameštena da hvata tek kad se ručica privuče.
VODITI RAČUNA da se ne pretera, da ostane  dovoljno hoda ručice za snažno kočenje!

Ovako podešavanje položaja ručica izgleda u brojkama, orijentaciono:

Glavno merilo je i dalje vozač. Ovo je neka sredina, idealna, više orijentaciono.

Glavno merilo je i dalje vozač.
Ovo je neka srednja, „idealna“ pozicija, više orijentaciono.

Ovo treba da se dobije u praksi:

Za kraj, jedna „tajna“ koju neće svi da kažu: ručice se mogu podesiti tako da budu 100% udobne i lako dostupne samo iz jednog položaja – dropovi, ili gornji deo (hoods). Onaj drugi položaj će biti negde na 80% od idealnog , ako je sve dobro podešeno. Tako da treba ili izabrati koji položaj je važniji da bude savršeno podešen, ili namestiti da oba budu na nekih 90% od savršenog, neki kompromis.

Podeli ovaj članak sa prijateljima...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

About Relja

The men all cheer and the ladies scream - kids all love him...

55 Replies to “Podešavanje drumskog kormana”

    • Ovo zavisi od namene. Ko se ne takmiči, svakako da će tražiti bicikl koji je udoban i prijatan za vožnju, a i drumski (ili „drumski“) bicikl može biti takav – naravno, teže oni sa ramovima trkačke geometrije, otud i navodnici.

      Mislim da bi linkovana lula definitivno pomogla – i u podizanju i u približavanju kormana.

    • Video sam tu lulu zare, predugačka je cev koja ide u vile, ima 300mm, minimalna visina korman sa njim bi mi bila previsoka (9-11cm viša nego je trenutačna, a 5-7cm viša nego je ravan sica koji mi odgovara), idealno bi bilo da pronađem negde lulu koja ima tu cev dužine 18-21cm maksimalno.
      Ne očekujem udobnost na drumskom biciklu (nije ni ovaj treking nešto udoban), ali očekujem da nije sprava za mučenje…

  1. Premeri „efektivnu dužinu gornje cevi“ na treking i na postojećem drumskom ramu.

    Na drumski ram dodaj još i zakrivljenost samog kormana, koji hvat čini efektivno za 10ak cm udaljenijim od hvata treking kormana, na istom bajsu sa istom lulom (dužinom).

    Još uzeti u obzir, zbog često drugačijeg (oštrijeg) ugla viljuške, da će na treking biciklu, što korman više postavljen, to bliže prilaziti sedlu (u odnosu na isto podizanje kod drumskog bicikla). U zavisnosti od toga koliko je podignut korman, ovo može da bude i razlika izražena u centimetrima.

    Tako ćeš i sam imati neku orijentaciju i poređenje, pa da znaš gde da tražiš rešenje.

    Druga stvar je navikavanje na novi, drugačiji položaj sedenja – i za to telu treba vremena. Jačanjem mišića nogu, uz jače pedalanje, manje tereta će biti na rukama. Jačanjem mišića trbuha i leđa, lakše će se držati telo u povijenom položaju. Razgibavanjem će se postići lakše savijanje ka kormanu, pa se i na taj način donekle „približiti“ korman.

  2. Baš bih voleo da imam priliku da negde probam biciko koje bi se idealno uklapalo u moje mere i da vidim i osetim razliku između toga i ovog treking bicikla kao i ovog trkaćeg bicikla (sa sadašnjim kormanom i sa budućim eventaulno povišenim kormanom). Mislim da bi takvo iskustvo bilo značajno za buduće izbore, jer ako je to neka drastična razlika onda tu zaista treba biti maksimalno precizan, a ako nije tako drastična razlika, onda za moje zahteve i potrebe to ne igra toliku ulogu. Biciklo vozim celog života i promenio sam dosta bicikla a ispraobao još više i nikad do sada nisam imao nekih većih problema, ako ih je i bilo, brzo sam ih ispravljao korekcijom podešavanja bicikla, na osećaj, kako mi paše u vožnji.

  3. Nego, Relja, jel ta šipka što ide u vile točka može (dal sme, jel u redu) da se krati? Samo razmišljam unapred ako ne nađem sasvim odgovarajuću, ima ih po internetu raznih ali ljudi mi sporo odgovaraju na upite, pa nikako da saznam šta je tačno to što nude (ostave oglas bez preciznih dimenzija), tipa – odlična retro lula, očuvana, kao novo, skoro nekorišteno, cena: ta i ta.

    • Donji deo šipke je obično i prihvat za konus („orah“). Treba ga odseći pod (što približnije) istim uglom kao na originalu. U zavisnosti od toga koliko navoja ima na šrafu, možda će se morati uzeti drugi, kraći šraf, a možda će biti dovoljno i postojeći samo skratiti. Urezivanje navoja na samom šrafu ne bih preporučio.

  4. Evo sad sam slikao, kako izgleda taj treking bicikl

    http://imgbox.com/kpWsfC8Q

    A evo kako izgleda kada se uporedi sa ovim trkaćim:

    http://imgbox.com/PVDIPB8j
    Razlika u visini kormana je drastična, sedišta su naravno, na istoj visini jer su i točkovi i dužina mojih nogu isti 🙂 , ali korman… naročito ako bi se uzeo razmak od dropova na trkaćem biciklu do rogova na trekingu, pa tu ima pola metra razlike, možda i više! A i u samim hvatovima kormana (bez rogova na trekingu) ima sigurno oko 20cm razlike.

    • Zato je bitno uzeti sve mere za određivanje veličine bicikla, a ne smao visinu.

      Spram sveca i tropar, kako bi se to reklo, tj. spram kvaliteta bicikla i održavanje, On je svoje odradio,ne znam manju a više isplativu investiciju od njega. Ne možeš kineza održati kad je slab kvalitet na njemu, ono što je niklovano na njemu probije rđa prve zime, mada njemu su loše vile i blatobrani, a lanac i lančanike samo oprati… ostalo je još uvek ok, druga stvar što je oprema na njemu skoro pa najniže klase, pa ti se i ne mili puno truditi oko njega… A drumaš je sav hrom-molibden, uz ponešto aluminijuma, to je lako održavati, a imaš i šta…

    • Nezz. Iskreno shimanovi menjaci i najnizeg kvaliteta tj cene tipa tz 30, tz 50 uz minimalno odrzavanja (pranja, brisanja i naravno podmazivanja) rade kao sat cak i posle 10k kilometara. Viljuska kad bi se rasturirila i ispolirali udaraci, podmazalo sve i sklopilo bi vrsilo poso, mada stvar sa prednjim amortizerom je niska cena – bolje da ga nema tj. kruta viljuska. A ne bi skodilo i da se odmasti lancanik srednjeg pogona. Scout bicikli nisam siguran al mislim da se prave u Subotici, mada ramovi jesu iz Kine, ni Capriolo nije bolji. Tako da ako ti taj bajs odgovara vredi ga srediti.

    • Najslabije funkcionišu kočnice na njemu, tj stalno stružu o felnu, ne mogu da se centriraju, morale bi se komplet zameniti, makar klešta, opruge su im propale, a i točkove bi valjalo malo centrirati, nisu sasvim OK ali nisu ni jako loši. Vilu ne vredi sređivati, nju bi trebalo zameniti, kao i blatobrane, Menjač može da se našteluje, teže samo ubacuje u šestu, ali inače radi solidn za taj kvalitet, al ne može ni da se poredi sa 105. Sic je ove godine takođe napukao, trebalo bi menjati i njega.
      Prve tri godine ja sam sa njim prešao oko 15k, e onda sam kupio motocikl….a onda i auto…. e sad sam nedavno prodao motocikl 🙂 pa sam kupio ovaj bajs. Ovaj treking, (da u Subotici se sklapao uglavnom od kineskih delova) kad bih ga malo sredio (mada imalo bi tu prilično uložiti da se dovede u pristojno stanje – ram mu je dobar, srednji pogon je dobar, korman je OK, prednja glavčina je OK,….zadnja kaseta i lanac su promenjeni prošle godine, od tada nije prešao ni 1.000 km… a za menjati bi bilo vile, blatobrani, klešta kočnica, možda i ručke kočnica, plastični rukohvati, sic, i popraviti ili menjati zadnju glavčinu, centrirati točkove, a sve očistiti, oprati i podmazati… bilo bi tu i troška i posla… ) mogao bi da mi služi tako kao što Relji služi onaj „Bič Kruzer“, za odlaske na kupanje, tj u lokalu. Za neka ozbiljnija putovanja ipak bi trebao kvalitetniji treking bicikl.

  5. Pazi ja naleteo na bajs za 700dinara pre 3 god. Stanje katastrofa. Rasturio ja to sve i ulozio: Jedno farbanje najjeftinijom nitro bojom (ona za kapije itd 400-500din), skinuo menjace i zadnju racnu (za namenu bicikla nepotrebni), namestio racnu od BMX-a 20T 200din, nov srednji pogon 46T 700din, pedale sam imao, gume sam imao takodje, volan je takozvani bullhorn ali mi bilo preskupo da stavljam trake za oblaganje volana za takav lowend bajs pa sam iseko falcove od jedne stare spoljne gume od mog drumasa (inace na gumi popustila platna – neupotrebljiva) i obmotao volan njome (uz lepljenje sintelanom za volan), blatobrane naso na vasaru za 200din (neverovatno al istinito), i sajle i buzuri 200-300din nezz tacno. E sad posle 3 godina zlostavljanja na svim vremenskim uslovima (kisa , sneg, sunce etc.) uz ciscenje i podmazivanje nisam ulozio ni dinar u odrzavanje osim ulja ofc. Inace bajs prelazi 14 do 20km svaki dan. Do posla i nazad 7km + 7km + po gradu (zao me bilo da drumasa ostavljam ispred firme gde svi bacaju bicikle jednu preko druge – ogrebotine, obaranja itd) Zato i resio da napravim neki lowend bajs za do posla. Eto i kinez moze da sluzi ako se odrzava. Eo ga taj bajs http://imgbox.com/NeEgy8rr

    • Odosmo mi mnogo offtopic, al pretpostavljam i Relji bi bilo dosadno bez nas 🙂 Inace Relja mi deluje ko wikipedija – covek nema sta nezna. Bar mene odusevio – najvise time sto hoce da objasni i uvek odgovori. Pre nego sto sam saznao za ovaj sajt misleo sam da znam solidno oko bicikala, al kad sam vido clanke ovde shvatio sam da sam NOOB xD Svaki dan citam po nesto i uvek saznam nesto novo. Steta sto vise ljudi – biciklista u Srbiji ne posecuje ovo.

    • Ovaj bicikl ti je za te pare sasvim OK, nije puno novca uloženo u njega ali puno vremena i energije siguran sam – jeste…
      A Reljin sajt je za naše uslove vrlo redak, U nas ovako klvalitetnih sajtova sa obimnim i preciznim informacijama iz pojedine oblasti ima vrlo malo. Naši ljudi rade uglavnom površno i zadovoljni su sa površnim… da ne spominjem sklonosti… kad pogledaš da Jelena Karleuša na youtubu za duplo manje vremena ima preko 27.000.000 pregleda a Njegoševa „Luča Mikrokozma“ za duplo više vremena svega par hiljada…. onda ti je sve jasno…
      Ja engleski znam dobro (živeo sam i radio preko velike bare nekih 5 godina) pa mogu te informacije naći i na engleskom govornom području, i po sajtovima i na youtubu, a tamo ih ima u izobilju, ali nekako je bolje kad imaš ovako dobar domaći sajt, duh sajta je drugačiji…

  6. Polako mi se kristališe i raščišćava šta je konkretan problem kod mene i ovog bicikla. Nije tu toliko visina kormana u pitanju (gledao sam po youtubu i gotovo svi trkači sa ovim tipom bicikla imaju korman znatno niže od sedla (kod nekog je to veća mera kod nekog manja, ali je korman u ogromnoj većini slučajeva prilično niži od sedla. Sa druge strane, kada ih pogledaš, svi drže korman sa povijenim laktovima, kod mene da bih držao korman, naročito šamaraljke, hoods i rampe (a bome čak i „top“ pa i onaj dalji drop) moram debelo da se istegnem da bih džao korman, laktovi potpuno pravi a telo nategnuto napred i moram da bežim na nos sica – znači bicikl mi je dugačak, nije mi visok, nego dugačak a to je ono što smo i konstatovali za top cev, a što se meni sada iskristalisalo kao sasvim jasno. Ne treba meni toliko viša (duža) lula (možda sasvim malo viša 1cm) nego mi treba kraća lula da bih kompezovao predugačak ram (lula je od sredine šrafa koji ide u vile, do sredine prstena koji hvata volan 9cm).
    Ona podešavanja koja je Relja dao za dužinu lule, kada pogled na osovinu prednjeg točka preko kormana treba da se vizuelno korman i osovina preklapaju – kod mene je osovina u odnosu na korman prilično iza njega, praktično bih morao da se skoro skroz povučem sa sica unazad da bi mi se korman i osovina vizuelno preklopili.
    Znači treba kraća (i možda malo viša) lula, e sad to će imati za posledicu povijenija leđa u vožnji, i skraćenje ugla između ruku u tela – za tu meru koliko se skrati lula, ali kad dužina rama nije po meri onda je to to, neće biti idealno ali će sva je prilika biti dovoljno dobro za moje potrebe, pa sledeći put kada budem kupovao bicikl da ga kupujem tačno po meri. 🙂

  7. E sad, kako to da mi treking bicikl iako puno duži od ovog trkaćeg ne stvara smetnju a trkaći stavara!?
    Razmak od kraja sedla do topa kormana kod trkaćeg bicikla je 79-80cm a taj razmak do nivoa kuka kormana (hooks) je 85-86cm!
    Razmak od kraja sedla do srednjeg nivoa rukohvata (tamo gde su mi najčešće sredine šaka kada vozim) na trekingu je 72-73cm!, to je 7 cm kraće od topa trkaćeg bicikla i 12-13cm kraće od kuka trkaćeg bicikla.
    Bez obzira na znatno veći ram trekinga, razmak između njegovog sica i njegovog kormana su meni znatno kraći (položaj im je prosto takav) nego razmak između sica i kormana (te dve od tri dodirne tačke vozača sa biciklom) kod trkaćeg bicikal, plus što je trkaći korman puno niži od trekingovog, i to je razlog zašto imam problem sa ovim trkaćim a nemam problem sa trekingom. Na trekingu mi efektivna dužina dodirnih tačaka sa biciklom odgovara, a na trkaćem ne, prema trenutnim podešavanjima predugački su ti razmaci za mene!

    Ostaje da stavim kraću lulu i da malo povisim korman na trkaćem pa da to probam i vidim kako se osećam u realnoj vožnji. 😉

    • Na tom tvom trekingu iznad prednjeg tocka (vrha tocka) do donje solje vile tj do rama imas najmanje 20-25cm onako odoka sa slike, pa razmisli koliko to izdize prednji deo bicikla u odnosu na tog italijana 🙂 Stavi obicnu – krutu vilu na njega i smem da se kladim da bi ti i on bio predugacak tj. neudoban.

    • imas i ovo resenje http://www.delovizabicikle.com/head-adapter-viljuške-222-mm286 pa na njega stavi lulu sa svog bicikla, sa tog trekinga jer vido na slici da moze dosta da se izdigne i priblizi. Al ja bi to prvo premerio, ako ne mozes da ocenis uzmi jedno parce zice i savi ga po toj luli sa trekinga i onako odokativno mozes da preneses na drumasa pa da vidis gde je to otprilike.

Ostavite odgovor